Народные средства для компоста

Скоростной компост

Компост — отличное удобрение. Только готовится он слишком долго — 7-10 месяцев. Однако можно ускорить его получение в 3-5 раз

Просто добавь воды

Обычно для ускорения перегнивания сырья достаточно регулярно поливать компостную яму или кучу. Но еще быстрее его можно получить (за 4-6 месяцев), если понаблюдать за тем, чего компосту не хватает. Если вы заметили процесс гниения, а это появление неприятного запаха, значит, в растительной массе слишком много азота. Микроорганизмы начинают слишком бурно расти, поглощают кислород и гибнут. Такой компост готовится очень долго и теряет свои полезные свойства. Добавьте туда соломы, вилами слегка перемешайте субстрат. Солома заберет излишки азота и облегчит доступ кислорода. Если компост просто лежит, не разлагаясь, скорее всего, наблюдается обратная «беда» – нехватка азота. Пролейте его из лейки раствором мочевины — 2-3 спич. коробка на 10 л воды, и получите ценное удобрение в два раза быстрее.

Ускорение для ленивых

Чем лучше будут созданы условия для жизнедеятельности микробов, тем быстрее получается компост. Самый большой недостаток и компостной кучи, и ямы – перепады влажности. Чтобы их устранить, чаще поливайте и накрывайте субстрат слоем земли в 10-15 см. Но это тяжело выполнить, и почти никто так не делает. Поэтому землю вполне заменит пленка. Сделайте в ней отверстия для воздуха и накройте компостную кучу. Дополнительный разогрев лишь ускорит процесс. Открывайте компост только для поливов теплой водой. При таком подходе удобрение будет готово уже через 3-4 месяца.

… и для самых ленивых

В настоящее время существует множество разнообразных добавок для ускорения компостирования. Они ускоряют процессы в 3-5 раз. Но необязательно приобретать микробы за деньги. Приготовьте их сами. Микробы есть везде, надо лишь только их «нанять». Для этого разведите стакан сахара в литре воды и добавьте немного дрожжей. В компостной куче сделайте несколько лунок и полейте этим раствором, после чего их закопайте. Такой раствор ускоряет разложение компоста не хуже дорогих микробов из магазинов. Подобного эффекта добиваются, поливая кучи раствором коровяка или навозной жижи. Но они есть не у всех, да и запах при подобных мероприятиях стоит не самый приятный.

Простые тонкости

Опытные садоводы всегда соблюдают правила приготовления компоста: раз в месяц ворошат его вилами и перелопачивают, перекидывая в компостную яму, выкопанную рядом, или заполняя ее на три четверти, затем просто перекидывая компост в противоположный угол. Компостную кучу ворошить проще, но не всем она нравится, так как портит вид участка и требует более частых поливов. Компост готовят из тщательно измельченных материалов. Садовые измельчители, популярные на западе, у нас большая редкость, но в процессе закладки материала его обязательно рубят лопатой. Это общеизвестные «тонкости», но они значительно улучшают процесс компостирования. И продукт получается самого хорошего качества.

Компост – разновидности удобрения и способы его приготовления

Какими способами можно сделать компост?

Компостирование можно осуществлять двумя путями: в компостной куче и в ящике для компоста. Первый способ, классический, самый простой и дешевый – сквозь наружный каркас компостной кучи, сделанный из проволочной сетки, хорошо проникают и воздух, и влага. Для полного вызревания компоста в открытом контейнере (без добавления специальных препаратов) необходимо 6-9 месяцев.

Закрытый контейнер для компоста можно приобрести в магазине. Внешне он более привлекателен и надежно защищает от проникновения к содержимому вредителей. Внутри есть вращающийся барабан, в котором компостируемые продукты удобно переворачивать. Также закрытые контейнеры оснащены шлангом для поступления внутрь воды.

С чего начать приготовление компоста?

Наиболее эффективно процесс перегнивания органики происходит в компостном ящике и компостной яме, поскольку влажность и температура в них практически постоянные. Чем больше и полнее яма (компостер), тем быстрее «созревает» компост. Оптимальные габариты ямы – 1,5×2 м, глубина – около 1 м. Можно сделать яму длиннее и разделить ее пополам перегородкой, за которой будет удобно складировать готовый компост.

Компостную кучу можно разместить и на поверхности почвы. Материалы, которые подвергаются компостированию, разлагаются с участием бактерий, а им, в свою очередь, необходимы воздух, азот и вода. Поэтому компостная куча должна быть хорошо проветриваемой, влажной (но не переувлажненной) и не слишком большой (основание около 1 м, высота – 1-1,2 м).

Для начала выкопайте яму глубиной на штык лопаты. На дно уложите дренаж (ветки малины, смородины, тонкие ветви деревьев), чтобы образующаяся при ферментации жидкость стекала вниз. Сверху начните укладывать почву, растительные и кухонные отходы, уплотняя содержимое и проливая каждый слой водой. Если у вас есть вызревший прошлогодний компост, то первый слой лучше сделать из него – он станет источником бактерий для нового субстрата. Чтобы придать бурту правильную форму, огородите его деревянным каркасом или крупноячеистой сеткой. Это защитит компост от птиц.

Верхний слой компостной кучи или ямы присыпьте землей, а сверху укройте темным спанбондом или плотным слоем соломы. Мы не советуем использовать пленку, так как она не пропускает воздух, а при его недостатке содержимое начинает гнить.

Где расположить «компостник»?

Размещают компостную яму или кучу в дальнем уголке сада, желательно в полутени. Прямые солнечные лучи не ускоряют, а, напротив, замедляют процессы разложения. Не располагайте «компостник» вблизи деревьев. Их корни довольно быстро сменят направление роста в сторону бурта с питательной смесью и будут «выкачивать» из него все полезные вещества.

Из чего состоит компост?

Компост – это ценное органическое удобрение, которое получают из сорняков, растительных остатков, кухонных отходов и навоза, разлагающихся под влиянием микроорганизмов. Кроме органической составляющей для правильного компостирования также важно наличие влаги, кислорода и бактерий.

Влажность массы должна быть такой же, как у отжатой губки. В компостной куче очень важно поддерживать достаточный уровень влажности (в пределах 45-70%) и температуры (28-35°С). Сухой материал не будет разлагаться, переувлажненный будет слеживаться, и компоненты будут плохо взаимодействовать друг с другом. В сухую и жаркую погоду смесь необходимо поливать, при избыточном количестве осадков содержимое компостной кучи нужно постоянно перелопачивать. Нельзя допускать чрезмерного «разогревания» компостной кучи – при температуре свыше 60°С все микроорганизмы погибают.

Для разложения органической массы в ней должен присутствовать кислород. Чтобы обеспечить приток воздуха и регулировать равномерность приготовления компоста, необходимо не реже 1 раза в 2 недели переворачивать содержимое кучи, помещая верхние слои и массу, находящуюся с краев, вниз и в центр. Чем чаще вы переворачиваете кучу, тем быстрее и качественнее происходит процесс разложения.

Бактерии, насекомые и дождевые черви – незаменимые участники процесса разложения компонентов компостной кучи. Благодаря их присутствию образуется тепло, и материалы активно разлагаются.

Материал для компоста необходимо максимально измельчить. Если этого не сделать и загружать отходы крупными кусками, то процесс перегнивания будет протекать дольше.

Компоненты компоста условно можно разделить на две группы:
зеленая масса (азотистые компоненты). В эту группу входят: навоз, птичий помет, скошенная трава, плотные стебли садовых и огородных культур, зеленые сорняки, овощные и фруктовые отходы. Все эти вещества содержат большое количество азота и поддерживают в смеси оптимальный для созревания компоста углеродно-азотный баланс;
коричневая масса (углеродистые компоненты). Это солома, опавшая листва, древесная стружка, бумага, картон, измельченная древесина, кора, обрезки ветвей – в этих компонентах много клетчатки. Они служат пищей для бактерий, разлагающих органические вещества, разрыхляют компост и обогащают его макро- и микроэлементами.

При закладке компостной кучи важно, чтобы зеленые («азотистые, мокрые и мягкие») слои чередовались с коричневыми («углеродистыми, сухими и твердыми»). Это обеспечит приток кислорода и ускорит процесс компостирования, что позволит получить хорошую текстуру готового удобрения.

В зависимости от содержания азота или углерода органические отходы перегнивают по-разному. Азотистые компоненты выделяют тепло. Процесс разложения идет очень быстро, бактерии размножаются и поглощают много кислорода. Углеродистые материалы рыхлые, содержат много кислорода, при гниении потребляют азот. Если взять те и другие в равном количестве, удастся сохранить необходимый баланс.

Выкладывайте слои поочередно или смешивайте разные материалы в компостере так, чтобы они контактировали друг с другом, предотвращая таким образом образование больших комков. Между слоями можно добавить немного куриного помета, навоза или стимулятора ферментации.

Наиболее оптимальный состав компоста – это взятые в соотношении 1:1 материалы из коричневой и зеленой групп.

Чего нельзя класть в компост?

• Нельзя помещать в компост листья, стебли, обрезки больных растений – при разложении растительных остатков возбудители инфекции не гибнут.
• Не стоит укладывать в компостную кучу толстые куски древесины и крупные древесные отходы, обрезки вечнозеленых растений (они будут перегнивать очень долго, задерживая созревание компоста).
• Сухие листья текущего сезона, т.к. они дольше гниют. Лучше сделать отдельную кучу (или поместить их в большой черный полиэтиленовый мешок, в котором нужно проделать отверстия для вентиляции).
• Обсеменившиеся и многолетние корневищные сорняки.
• Отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов, т.к. погибнут полезные микроорганизмы.
• Синтетику, стекло, пластмассу, а также крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.
• Куски ткани (особенно цветной), мелованную глянцевую бумагу.
• Фекалии людей и плотоядных животных (включая домашних питомцев) – там могут содержаться глисты.
• Остатки пищи животного происхождения и крупных костей – они вызывают неприятный запах и долго гниют.
• Кожуру цитрусовых, т.к. она долго перегнивает и вредна для дождевых червей и полезных микроорганизмов.
• Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную и картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, т.к. содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.

Как правильно укладывать слои для компоста?

Растительные остатки следует размещать слоями толщиной 15-25 см. Если слои компоста толще, процесс гниения будет происходить медленней. Компоненты, из которых делают компостную кучу, должны быть тщательно перемешаны. Первый слой компостируемого материала следует присыпать слоем садовой земли (2-3 см) с добавлением извести.

Растения-сидераты. Богатая белком зеленая масса быстро разлагается, не создавая проблем. Перед закладкой нужно дать ей подсохнуть, закладывать слоями, перемежая более грубыми материалами.

Сено и солома. Эти ценные материалы связывают влагу в компосте, обеспечивают ему хорошую пористую структуру, что облегчает доступ кислорода. Перед закладкой тщательно их измельчайте, перемешивайте с азотсодержащей зеленой массой компостируемых растений, кухонными органическими отходами и закладывайте в компост тонкими слоями.

Ознакомьтесь так же:  Лечебные средства для печени

Опавшие листья. Бедны питательными веществами. Чтобы они не сбивалась комками, их следует подсушить, желательно измельчить и закладывать в компост тонкими слоями, перемешивая с другими растительными и более грубыми материалами. При компостировании листьев дуба, содержащих в больших количествах дубильную кислоту, желательно добавление извести-пушонки (на 10 кг листвы — 200-300 г извести).

Древесная стружка. Характеризуются низким содержанием азота и очень плохо разлагаются, поэтому необходимо тщательно перемешивать их с зеленой массой растительного материала, вносить костную муку и добавлять навоз для повышения содержания азота и ускорения разложения.

Древесная кора. По сравнению с опилками отличается более высоким содержанием азота, но тем не менее нуждается во внесении азотсодержащих добавок: птичьего помета или навоза, мочевины. Рекомендуется также внесение извести из расчета 100 г на каждые 10 кг коры для ускорения процесса разложения.

Пищевые отходы. Являются ценной органической массой и отличаются высокой скоростью разложения. Для предотвращения процессов гниения пищевые отходы следует перемешивать с более грубым материалом, обеспечивающим им достаточную вентиляцию (например, с древесной стружкой).

Навоз. Из-за высокого содержания азота весьма благоприятен для компоста, является катализатором процессов разложения. Сверху навоз рекомендуется присыпать землей.

Бумага. Хорошо разлагается благодаря содержащейся в ней целлюлозе. Бумагу перед закладкой в компост следует измельчить и намочить (лучше в травяном настое), чтобы вместе с влагой она вобрала в себя дополнительные питательные вещества. Раскладывать тонкими слоями, комбинируя с грубым материалом, иначе мокрая бумага собьется в комки, и это затруднит процесс разложения.

Как ускорить созревание компоста?

Можно добавить специальные органические препараты – биодеструкторы. Например, Байкал-Эм, Уникал-С, Сияние. Эти биоудобрения добавляют в компост, поскольку они не содержат химических добавок, зато состоят из большого количества бактерий, ускоряющих разложение органических отходов.

Также можно изготовить «травяной настой», в который на 5 частей измельченной травы добавляют 2 части куриного помета и разводят 20 частями воды (настаивают несколько дней).

Дрожжи – еще одно эффективное средство для ускорения созревания компоста. В 1 л воды разводят 1 ст.л. сухих дрожжей и 1 стакан сахара (200 г). Полученный раствор наливают в проделанное в компостном бурте отверстие.

Как определить, что компост созрел?

Компост готов, если у него появились следующие признаки:
• нельзя разглядеть отдельные компоненты питательного состава – листочки, шкурки, стебли (иногда могут оставаться отдельные веточки);
• консистенция рыхлая и сыпучая;
• цвет компоста – коричневый, ближе к черному;
• запах – как у влажной земли или лесной подстилки.

Полностью готовый компост выглядит, как черная плодородная земля, в массе хорошо видны не до конца перегнившие включения, благодаря которым компост остается рыхлым и пористым.

Какие проблемы могут возникнуть при созревании компоста?

Появление муравьев. Это свидетельствует о том, что компостная куча слишком сухая, и процесс разложения растительных остатков идет слишком медленно. Исправить ситуацию поможет перелопачивание компоста и обильный полив.
Неприятный запах и слизистая структура компоста. Это указывает на то, что в компост добавлено слишком много мягких растительных материалов. Чтобы устранить проблему при очередном перелопачивании компоста добавьте в него солому, кусочки бумаги или картона, сухие листья, тонкие веточки.
Грибные комарики. Рой крошечных мушек над компостом – признак того, что он слишком влажный. Если количество насекомых невелико, волноваться не стоит – грибные комарики живут во всех компостных кучах. Но если насекомых слишком много, компост надо немного подсушить. Для этого в сухую жаркую погоду оставьте его на несколько дней открытым либо перемешайте с каким-нибудь сухим материалом, например, опилками или речным песком.
Не наблюдается никаких видимых изменений. Это может указывать на то, что компостная куча высохла или в ней недостаточно влажного материала. Исправить ситуацию можно путем добавления свежескошенной травы или картофельных очистков, а также периодически поливая компостную кучу водой.

Компост может приобретать неприятный запах, если в нем не сбалансированы слои – слишком много зеленой массы (азотистых веществ) или воды, избыток кухонных отходов. Гниение также могут вызывать недостаточный доступ воздуха и то, что компоненты как следует не измельчены и не перемешаны.

Как правильно использовать компост?

Зрелый компост вносят под все культуры примерно в тех же дозах, что и навоз (15-20 кг на 1 кв.м). Вносить это ценное удобрение можно под осеннюю или весеннюю вспашку (перекопку), разбрасывать по свежевспаханному полю, (например, перед посадкой картофеля), в лунки при посадке рассады, деревьев и кустарников, а также в качестве мульчирующего материала. Весной и летом зрелый компост разбрасывают по поверхности земли и тщательно перекапывают на глубину 5 см.

Весной желательно внести компост и в теплицу – 1-1,5 ведра на 1 кв.м для удобрения поверхностного слоя земли или слой не менее 25 см в качестве разогревающей подстилки под плодородным почвенным слоем.

Летом можно использовать зрелый компост как мульчу или в виде «питательного чая».
В конце лета – начале осени из незрелого компоста, который прел 2-3 месяца, можно приготовить жидкое удобрение. Для этого любую емкость на 2/3 заполняют незрелым, но уже почерневшим компостом, на 1/3 доливают водой, плотно закрывают крышкой и оставляют в теплом месте на трое суток. По прошествии этого времени настоем поливают взрослые томаты, огурцы, бобовые культуры (расход подкормки – как при обычном поливе растений).

Осенью при подготовке грядок (обычно в октябре) в тяжелую глинистую почву рекомендуется вносить незрелый компост. На протяжении зимы органика будет преть, послужит пищей для дождевых червей и к весне сделает грунт рыхлым и питательным.

В компосте первого года зрелости содержится много азота, поэтому такое удобрение не рекомендуется использовать для культур, способных накапливать нитраты. Это редис, шпинат, свекла, листовой салат, мангольд. Зато 1-2-летний компост отлично подойдет для растений, требовательных к питательным веществам: огурцов, капусты, кабачков, сельдерея, тыквы.

Зеленые решения — тематическое сообщество

Здоровый и плодоносящий сад требует органических питательных веществ, таких как углерод и азот. Компост — естественный метод переработки, используемый органическими садовниками для того, чтобы насытить истощенную почву необходимыми веществами. Кроме того, это отличный способ утилизации отходов, например кухонных.

Читайте также:
10 способов соорудить самый лучший курятник
Спасаем сад от вредителей экологично
Переработка мусора: идем в обход традиционных решений

Создание компоста похоже на выпекание пирога или приготовление супа. Когда Вы делаете его первый раз или два, Вы пользуетесь рецептом. Рецепт содержит список компонентов и объяснение того, как их соединить воедино. Если компонент отсутствует или не добавлен согласно рецепту, пирог или суп может получится не очень вкусным и полезным. Тоже самое и здесь.

Для приготовления компоста необходимы определенные компоненты.Кроме того, как и в рецепте пирога, в компосте все должно быть соединено в должной пропорции и последовательности, чтобы получилось наверняка.

Весна и осень — отличное время, чтобы начать удобрение компостом, да и «ресурсов» на каждой кухне ( и после каждого обеда) предостаточно. Поэтому будьте готовы весной вступить в борьбу за хороший урожай с помощью органического компоста!

2 рецепта приготовления компоста

Первый требует больше сил и времени, но и «работать» он начнет через 4-6 недель. Второй же рецепт проще в подготовке, но он не дает гарантий в таком скором и качественном результате.

Компоненты:

Примечание: Вам потребуется азотистая часть (N) и углеродная © в отношении одна углеродная (N) к трем частям © arbon (азотистой).

(N) Улеродная (одна часть) компоненты состоят из:

1.Естественные отходы домашних животных (козы, кролики, лошади, птица)
2.Бобы, такие как люцерна, клевер и горох
3.Зеленые отходы сада, сорняки
4.Морские водоросли и морской сорняк
5.Кофейная гуща
6.Морские водоросли
7.Озерный мох
8.Волосы
9.Кухонные овощные отходы
10.Состриженная трава без химических удобрений с первых двух или трех недель весны, когда они пышные и нежные (в это время они насыщены азотом),
11.Дерн
12.Семена хлопчатника
13.Рыба

Компоненты:
© Азотистая (три части) компоненты состоит из:

1.Солома
2.Сухие листья
3.Опилки в небольших количествах, (с необработанной древесины),
4.Щепа в небольших количествах
5.Обрывки черно-белой газетной продукции
6.Картон
7.Стебли кукурузы и стержень початка
8.Измельченные кусочки оберточной бумаги
9.Сосновые иглы и сосновые шишки
10.Листья и кора дуба
11.Скорлупа яиц
12.Вода – компост должен быть именно сырым, а не влажным, поэтому потребуется достаточно воды

Так же не забывайте про дренаж.

Что нельзя добавлять в компост:

Пепел от угля или древесного угля, наполнитель для кошачьего туалета, отходы собаки, пепел от необработанной древесины, мясо, жиры, масла, кости, молоко, сыры, йогурт, картофель, опилки и деревянная стружка от химически обработанной древесины.

Принцип работы компоста


Для того, чтобы компост хорошо «работал» — выкопайте яму на заднем дворе или любом другом участке и позаботьтесь о том, чтобы туда не могли добраться домашние животные. Например, можно соорудить небольшую деревянную ограду или заборчик из сетки-рябицы. Удостоверьтесь, что все крупные компоненты, такие как бумажные пакеты или отходы из сада, разломаны на мелкие части для быстрого разложения.

Для максимальной производительности собирайте все компоненты сразу. Минуя мусорное ведро и отправляя отходы сразу в яму, вы лишь ускоряете процесс. Вот почему хорошая идея — иметь одновременно две компостные ямы. В одной компоненты собираются, а во второй уже заняты процессом компостирования.

Для начала застелите основание ветками, но не плотно, чтобы Ваша груда могла «дышать». Затем, выложите слоями © arbon и (N) itrogen компонентами поверх веток, начинающихся с © arbon компонентов. Продолжите (N) itrogen и затем ©arbon, затем (N)itrogen и заканчивайте © arbon. Проще говоря — чередуйте.

Затем добавьте воду. В таком количестве, чтобы компоненты чувствовали себя подобно влажной губке, которую только что достали из воды. Чтобы проверить на сырость возьмите горстку компоста и скрутите их. Если вода капает каплями — это прекрасно. Однако, если стекает сразу струя воды — влажность слишком большая. Если груда слишком влажная, добавьте более сухие компоненты и позвольте груде впитать. Помочь груде быстро впитать, сохраняя необходимый уровень окисленния, можно поворачивая несколько раз в день компоненты в компосте.

Если бы Вы смешали одну часть (N) itrogen с тремя частями © arbon, и Ваша груда компоста умеренно влажная, то она должна нагреться до температуры +40, даже в холодном северном климате. Перемешивайте массу каждые 4-7 дней, до тех пор пока все полностью не соединится, перемещая «холодные» компоненты и «нагретый» центр груды. Перемешивание пополняет продукты и микроорганизмы кислородом. Высокая температура, достигающаяся таким способом, помогает компонентам быстро разложиться и начать работу по обогащению почвы. Кроме того, при +60 большинство болезнетворных микроорганизмов, а также вредители, ненужные семена и сорняки умирают.

Вы будете знать, что компост готов, когда он запахнет натуральным земляным запахом и будет содержать небольшие однородные частицы. Кроме того, по цвету будет напоминать темно-коричневую, пушистую почву.

Если у Вас совсем мало времени для таких сложных алгоритмов, просто выкопайте на заднем дворе яму и отправляйте туда все допустимые пищевые и домашние отходы. В этом случае процесс займет больше времени, но справиться с ним куда легче.

Ознакомьтесь так же:  Очищение организма с касторовым маслом

Компост — здоровое питание для растений

Обычно в народе говорят, что у каждого хорошего садовода должная быть компостная куча. Производство собственного компоста не требует от садоводов особых умений или усилий и обходится почти бесплатно. Более того, оно несомненно экономит силу, средства и время на приобретение других удобрений, на полив и прополку, а также на вывоз мусора, так как садовые и кухонные отходы отправятся прямо в компостную кучу. Давайте разберемся, с чего начать.


© Mosepors

Компосты (от лат. compositus — составной) — органические удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов.

При компостировании в органической массе повышается содержание доступных растениям элементов питания (азота, фосфора, калия и других), обезвреживаются патогенная микрофлора и яйца гельминтов, уменьшается количество целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ (вызывают переход растворимых форм азота и фосфора почвы в менее усвояемые растениями органические формы), удобрение становится сыпучим, что облегчает внесение его в почву.

Компосты применяют под все культуры, примерно в тех же дозах, что и навоз (1,5-4 кг/кв.м). Вносят их в пару (что значит разбросать по свежевспаханому полю, например, перед посадкой картофеля), под зяблевую вспашку и перепашку, в лунки при посадке рассады. По удобрительным свойствам компосты не уступают навозу, а некоторые из них (например, торфонавозные с фосфоритной мукой) превосходят его.


© Malene

Садовый компост хорош и выгоден во всех смыслах. Для растений компост, внесенный в почву – это прекрасное органическое удобрение, насыщенное необходимыми микроэлементами и гумусом. Для почвы – натуральный кондиционер, средство улучшения структуры грунта, оказывающее разрыхляющее и сберегающее влагу действие. Разложенный слоем на поверхности почвы, компост является великолепной органической мульчей, подавляющей рост сорняков и помогающей сохранять влагу у корней растений. Живые обитатели сада ценят компостную кучу по достоинству. Это отличная “столовая” для птиц и мелких насекомоядных животных, а также место массового обитания и размножения дождевых червей, которые (наряду с бактериями и грибками) собственно разлагают органические вещества, производя компост.

При производстве собственного садового компоста отпадает необходимость жечь отходы садовой обрезки, старые листья, бумагу, упаковку и картон, отравляя окружающую атмосферу и соседей дымом. Не нужно покупать синтетические удобрения и качественную садовую землю. Не будет преувеличением, если сказать, что производство и использование собственного компоста значительно облегчает жизнь садовода и вносит вклад в охрану окружающей среды. Безотходное садоводство и использование садового компоста вместо опасных и дорогих химических удобрений – важные составляющие концепции органического садоводства.

Факторы окружающей среды, влияющие на разложение органики

На разложение органических веществ влияет множество факторов, из которых следует выделить три основных:

1. Кислород

Производство компоста зависит от доступа кислорода. Аэробное разложение означает, что активным микробам в куче необходим кислород, в то время как анаэробное разложение означает, что активным микробам не нужен кислород для жизни и роста. Температура, влажность, размер поселения бактерий, и наличие питательных веществ определяют количество кислорода, необходимое для компостообразования.

2. Влажность

Необходимо поддерживать высокую влажность в компостной куче (компостере), но при этом необходимо обеспечивать доступ воздуха для аэробных бактерий. Разные материалы обладают различной водопоглощающей способностью, и, таким образом, определяют количество воды, необходимое для компостообразования. Например, древесные и волокнистые материалы, такие как кора, опилки, стружка, сено или солома удерживают до 75-85 процентов влажности. «Зеленые удобрения», такие как газонная трава и растения, способны удерживать 50-60 процентов влажности.

Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12-15 процентов, оптимальное – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность компостной массы в компостере, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста. Опыт показывает, что влажность может стать ограничивающим фактором, при её снижении ниже 45-50 %.

3. Температура

Температура является важным фактором в процессе формирования компоста. Низкая внешняя температура в зимний период замедляет процесс разложения, а теплые летние температуры ускоряют процесс. В теплые месяцы года интенсивная микробиологическая активность внутри компостной кучи приводит к образованию компоста при чрезвычайно высоких температурах. Микробы, разлагающие органику, делятся на две основные категории: мезосферные, те, что живут и растут при температуре 10 °C – 45 °C, и термофильные, те, что успешно растут при температуре выше 45 °C. Большинство компостных куч на первоначальной этапах проходят через термофильную стадию. На этой стадии органические вещества быстро обезвоживаются, и необходимо их постоянно поддерживать во влажном состоянии и проветривать. Температура внутри компостной кучи повышается до 60-70°C, что способствует термическому обезвреживанию органического материала. При этой температуре уничтожаются семена сорняков и многие болезнетворные (фитопатогенные) микроорганизмы. Но не забывайте, что бы такой эффект был достигнет, необходимо достаточное количество органики.

Следующая стадия проходит при температуре около 40°C, при этом преобладают другие микроорганизмы и происходит более полное разложение органических материалов.

На последней стадии формирования компоста его температура равна температуре окружающей среды, от кучи исходит запах земли. Материал переработан в гумус.

Самый простой и вместе с тем эффективный способ ускорить процесс созревания компоста – это внести в биомассу, на начальной стадии приготовления, специальные компостообразующие бактерии.

При этом, во первых, специально подобранные микроорганизмы начинают сразу и с большой скоростью перерабатывать биомассу и, во вторых, практически исчезает запах прелой травы и другие неприятные запахи.


© Solipsist

Быстрый способ производства компоста

Если сложить в кучу кору, ветки деревьев, скошенную траву, листья… и что еще попадется под руку в саду, и оставить все это на какое-то время в укромном уголке (чтобы не портило вид), то в итоге все это когда-нибудь перегниет и превратится в качественный компост. Только уйдет на этот процесс несколько лет. Это – так называемый медленный (холодный) способ производства компоста.

В отличие от него, быстрый (горячий) способ занимает приблизительно 3-6 месяцев и его обеспечивают несколько непременных условий: доступ воздуха, наличие азота, влажность и тепло (температура в больших промышленных компостных кучах может достигать +85 С!).

1. Вам потребуется дощатая или пластиковая конструкция для производства компоста, установленная в специально отведенном месте. Преимущества деревянной конструкции для производства компоста в том, что она пропускает воздух и поддерживает хорошую вентиляцию. Такую конструкцию можно приобрести в садовом центре или сделать самому. Для успешного процесса объем деревянной конструкции должен быть не менее 1 м3 (1х1х1). Пластиковая емкость, в свою очередь, хорошо сохраняет тепло и более мобильна, ее можно использовать в разных местах в саду. Любая компостная система должна иметь открывающуюся верхнюю или боковую поверхность (некоторые пластиковые корзины не имеют дна или это дно является съемным) для удобного доступа к уже готовому компосту.

2. Уложите в самый низ примерно 10-сантиметровый слой грубого материала – соломы, сена, прутиков или лапника. Это нужно для обеспечения дренажа и доступа воздуха.

3. Укладывайте материал для компоста чередующимися слоями. Например, на слой овощных или фруктовых отходов кладите слой измельченной бумаги, затем небольшой слой скошенной травы, затем слой выкопанных однолетников, затем слой прошлогодних листьев и так далее. Важно, чтобы зеленые (“мокрые и мягкие”) слои чередодвались с коричневыми (“сухими и твердыми”) – это обеспечит вентиляцию, ускорение процесса, а в дальнейшем – хорошую текстуру готового компоста. Никогда не заталкивайте и не уплотняйте содержимое, это нарушит процесс образования компоста.

4. Поверх каждого слоя можно добавить немного земли или перепревшего навоза травоядных животных для ускорения процесса компостирования. В садовых центрах продаются специальные “ускорители” образования компоста, можно использовать их. Катализаторами реакции разложения являются также свежая стриженная трава и бобовые культуры, собирающие азот в своей корневой системе. Значительно улучшают качество готового компоста растения, богатые полезными веществами: крапива, окопник, тысячелистник, одуванчик и другие.

5. Держите свою систему по производству компоста накрытой сверху для сохранения правильного уровня влажности и поддержания тепла. Пластиковые корзины обычно уже имеют верх, а для самодельных деревянных можно использовать садовую пленку, кусок старого паласа или что-нибудь другое. Идеальная температура для производства компоста – +55 С.

6. Время от времени следует переворачивать содержимое, обеспечивая доступ воздуха к образовывающемуся компосту.

Вращающиеся компостарии – относительно недавнее изобретение. Такие конструкции позволяют вырабатывать компост за короткий срок (по заявлению производителей за 2 – 4 недели) за счет равномерного распределения материала и тепла внутри контейнера. От садовода требуется только дважды в день вращать конструкцию, что делать совсем нетрудно с помощью специальной ручки. Объем этой модели – 340 литров.

7. При сухой погоде (в открытых дощатых системах) или при преобладании коричневых материалов в содержимом компостной кучи следует с помощью полива поддерживать необходимую влажность компоста. Избегайте застоя воды в компостной системе, это нарушит процесс разложения

8. Неприятные запахи от содержимого компостной корзины свидетельствуют о том, что что-то нарушено и процесс идет неправильно. Запах аммиака (нашатыря) или тухлых яиц свидетельствует об излишнем количестве азотосодержащих (зеленых) веществ в компостной куче и о недостатке кислорода. В этом случае необходимо добавить углеродосодержащие (коричневые) материалы.

Если вы все сделали правильно, то через несколько месяцев содержимое компостной кучи должно приобрести коричневый цвет и свежий, сладковатый запах земли – признаки, что ваш компост готов для использования в саду. Если вы заполняли систему постепенно (что вероятнее всего при налаженном беспрерывном производстве), то начинать выбирать готовый компост следует снизу. Более высоко расположенные слои будут таким образом продвигаться вниз, освобождая место вверху для нового материала.


© Panphage

Листовой перегной

Сброшенная деревьями и кустарниками листва, разлагаясь, обогащает почву перегноем. Для приготовления листового перегноя удобно пользоваться сетчатым ящиком (таким же, как для компоста), каждый слой листвы толщиной 13—20 см увлажняют раствором сульфата аммония. Осенью слои листвы и удобрения помещают также в черные, перфорированные (для доступа воздуха) мешки, которые не занимают много места. Завязанные мешки оставляют в отдаленном углу сада, и к весне в них образуется перегной. Листья, оставленные в открытых ящиках на свежем воздухе, разлагаются дольше. Для компостирования используется листва любых листопадных деревьев и кустарников. Листья платана, тополя и клена разлагаются дольше, чем листья дуба и бука. Листья вечнозеленых растений непригодны для приготовления перегноя. Листовой перегной заделывают в почву или используют как мульчу.

Использование компоста

В правильно сконструированном и заполненном ящике компост не требует ворошения, поскольку заложенный материал и так подвергается эффективному разложению. Весной и летом созревание протекает быстрее, чем осенью и зимой. Компост при закладке в теплую погоду годен к использованию уже через полгода. Состояние кучи периодически проверяют и по возможности вынимают вызревший компост из основания. Готовый компост имеет коричневый цвет и рассыпчатую мелкокомковатую структуру. Неразложившийся материал служит основой для закладки следующей кучи. Мульчирование проводят только хорошо вызревшим компостом, поскольку в частично разложившемся могут сохраниться способные к прорастанию семена сорняков. Компост заделывают в почву при ее культивации осенью и зимой из расчета 5,5 кг/м2.

Ознакомьтесь так же:  Лечение дцп домашних условиях

Что идет в компост:

Хозяйственные отходы:

  • Сырые овощи, фрукты, злаки, чай кофе
  • Остатки готовой еды (в закрытой системе)
  • Мясные отходы (в закрытой системе)
  • Неокрашенная измельченная древесина
  • Сено, солома
  • Древесная зола
  • Перепревший навоз травоядных животных
  • Свежий навоз травоядных животных (в медл. кучи)
  • Измельченная натуральная бумага (салфетки, пакеты, упаковка, картон)
  • Измельченные натуральные ткани

Садовые отходы:

  • Тонкие ветки после обрезки деревьев и кустарников
  • Измельченные в садовом шредере толстые ветки, древесина, кора и корни
  • Прошлогодние (полуперепревшие) листья
  • Скошенная трава с лужайки
  • Молодые сорняки
  • Морские или пресноводные водоросли
  • Другие органические садовые отходы

Что НЕ идет в компост:

Хозяйственные отходы:

  • Большие и твердые мясные кости
  • Туалет от домашних животных
  • Угли

Садовые отходы:

  • Сухие листья текущего сезона
  • Обрезки вечнозеленых растений
  • Цветущие и многолетние корневищные сорняки
  • Отходы, пораженные болезнями и вредителями
  • Насекомые-вредители, их яйца и личинки
  • Отходы после использования гербицидов (если производителем гербицида не указано обратное)

Ждем Ваших советов!

Читайте больше на эту тему

С этим материалом смотрят

14 комментариев

Мне кажется, сейчас мало, кто из дачников занимается компостом. И очень зря! Некоторые даже скошенную траву выносят в мусорные контейнеры, не задумываясь, что теряют самое ценное органическое удобрение. Компост и растения питает, и структуру почвы улучшает. Наверное, люди просто ленятся.

Inga, мне кажется что вы ошибаетесь! Мы на даче делаем компост, и очень многие из наших знакомых тоже. Сейчас люди уже понимают ценность органических удобрений, особенно на участках с бедной почвой.

Может быть я что-то делала не так, компост закладывала в прошлом году первый раз в 250-ти литровой бочке. Укладывала траву, срезанные отцветшие многолетники и.т.д. перекладывала крапивой, пересыпала мочевиной и подливала разведенный Байкал ЭМ1. В этом году раскрыла бочку и обнаружила что-то вроде навозной жижи и перегнившей зелени, запах как у коровьего навоза. На 2 литра жижи наливала 10 литров воды и подкармливала все цветы, клубнику, пряную зелень и.т.д. Сегодня решила залить водой только крапиву, дня через 3-4 добавлю немного дрожжей, так делала моя бабушка. Она так подкармливала перец и помидоры.

Лариса, я знаю, что компост закладывают в ёмкости и ящики проветривающиеся, чтобы был доступ кислорода. И даже для лучшего созревания, вставляют в середину шесты и за лето несколько раз шевелят ими кучу, опять же, для притока кислорода. Можно в садовых центрах купить готовые пластиковые разборные формы, они тоже со специальными отверстиями для притока воздуха. Но это дороговато. Но всё-таки бочка не подходит для компоста, она больше подходит для приготовления летом жидкого зелёного удобрения, как вы и собираетесь использовать эту жижу.А Байкал для компоста, очень хорошая вещь, и ещё Возрождение.Зелёное жидкое удобрение,тоже очень полезно, но кмпост, он ещё и структуру почвы улучшает.

У вас мало земли и углеродистых составляющих – веток сухих, земли

На данном этапе меня интересует вопрос-можно ли использовать для приготовления компоста повелику и её корни?

Галина, повилика не имеет корней, это паразит обитающий на культурных растениях. Почитайте о ней здесь на “Ботаничке” в статье “Повилика-опасная соседка”. По-моему её не следует использовать вообще никак, она обладает большой жизнестойкостью. Возможно вы говорите о вьюнке полевом? Я много раз слышала, как дачники и сельские жители называли его повиликой или берёзкой. Если так, то зелёную часть можно спокойно отправлять в компост, а вот с корнями надо быть осторожными. У таких многолетних сорняков, как вьюнок, осот, одуванчик корни очень живучие, и даже оставшийся от них маленький кусочек, прорастёт. Я складываю выкопанные корни на пластиковый лист для высушивания, если есть время, ворошу в течение сезона, А зимой они так оставленные,ещё и промёрзнут. После этого я уже рискую отправлять их в компост. Может у кого-то есть опыт более быстрой расправы с корнями? Я была бы рада услышать Ваш рассказ.

В предыдущие годы я приобретала коровяк.Но вместе с перегноем в землю попадали семена сорных трав,каких у меня не было.В этом году приобрела червей калифорнийских.Они способны переработать в 2 раза больше,чем их собственный вес. На их корм идет всё,что выпалываем с огорода. Плюс овощные очистки,гнилые фрукты,которые они обожают,гуща от кофе,чая.
Это гарантированное удобрение.Его можно замачивать и этим поливать.
Травы у нас много,лопухи выше человеческого роста. Основная еда для червей-полуразложившийся навоз(6 месяцев)Компостная куча тоже имеется.Огорожена она досками. Как писалось выше,этой куче необходим воздух.Снизу подползают черви дождевые. Они тоже участвуют в производстве компоста.Желательно иметь площадку,поделенную на 3 части.Как в первой накопилось,её перекладывают,потом заполняют следующие.При перекладывании куча обогащается воздухом и перепревает хорошо.Много времени это не занимает. Заодно,накопаете червей на рыбалку.

demetra, а как содержать калифорнийских червей зимой, не замёрзнут ли они? Может их надо обновлять каждый год? И ещё… Что делать, чтобы они не уползли в свободное ползание по огороду?

Татьяна! Это не статья,а то, что я о них знаю.
Эта культура технологических червей обладает способностью к быстрому размножению, приспособлена к существованию в условиях высокой плотности заселенности, адаптирована к погодным условиям Украины. . При размножении формирует коконы, из каждого кокона развивается от 10 до 21 личинки. Технологические черви (калифорнийские черви), как и другие виды дождевых червей питаются полуперегнившими растительными остатками; живые ткани растений (корни, стебли, листья) не едят и не повреждают. Оптимальные условия для жизнедеятельности и размножения червей складываются при температуре 15-22° С, влажности субстрата 60-80 % и кислотности рН = 7 + 1,5. Повышение температуры субстрата выше 37-40° С может вызвать гибель червей. Даже кратковременное облучение прямым солнечным светом приводит к их гибели. Получение биогумуса при помощи червей ,в домашних условиях на даче, в сарае, ферме, теплице или подвале, можно осуществлять в деревянных ящиках или пластиковых . Ориентировочные размеры 60*40*20 пластиковый или деревянный ящик: длина 50 см, ширина 50 см, высота 70 см. Ящики должны иметь отверстия в дне для дренажа (удаления лишней воды).
В ящики необходимо загрузить на дно субстрат с червями в т.ч. молодняк и коконы, накрыть этот нижний слой заранее подготовленным , размоченным гафрокартоном, вторым слоем ложим субстрат, прошедший стадию компостирования. Суммарная высота субстрата 30 см. По мере поедания – добавлять новый.
Такой слоеный пирог позволяет переводить взрослых особей калифорнийских червей на новый компост после и Еще раз про калифорнийского червя
Ещё земледельцы Древнего Египта видели в дождевых червях залог будущих урожаев. Aристотель называл их кишечником земли. И это действительно так: пропуская через свой кишечник землю и раститетельные остатки, черви обогащают почву. Биогумус, полученный из выделений червей, обладает следующими качествами:
Отличное удобрение, в 1г – 1,7 х 10 в степени 17 всяких микроорганизмов, в основном актиномицетов и азотофиксаторов.
Отсутствие патогенных микроорганизмов
Оказывают стимулирующее действие на растение, благодаря наличию биостимуляторов.
Концетрация кальция и магния возрастает в 2 раза, фосфора в 7 раз, калия – в 10, содержание гуминовых кислот увеличивается в несколько раз. х покупки.
Что такое Калифорнийский Червь?

Калифорнийский красный червь – новая порода дождевого червя Eisenia foetida.. Была получена в университете штата Калифорния, в результате гибридизации различных пород дождевого червя, в 1959 году.

Особенности калифорнийского червя:
1. Среда обитания – специальный, насыщенный органическими соединениями субстрат (навоз, компосты, органические отходы и мусор) но не почва.
2. Долгожитель – живёт 16 лет, откладывая за сезон 20 коконов.
3. В сутки съедает в 2 раза больше, чем весит сам. 4. Никуда не уползает из ящиков, в которых его разводят.

Вот что мне по поводу червей дала в качестве совета гражданка Украины:Не волнуйтесь, все обязательно получится, черви народ неприхотливый.
В идеале “домашним” червям делают яму в земле и обкладывают камнем. Этодля того, чтоб потом легко выкопать продукт и не прихватить при этомпросто почву. Это не для того, чтоб не расползались. Калифорнийские черви не мигрируют,т.е. никуда не уползут даже из обычной земляной ямы.Копаете яму – куб со стороной 1 метр. Туда червячков, а сверху любую органику. Ветки и древесину не едят. Хлеб и зерно тоже нельзя – принадите мышей и кротов, котрые выедают червей начисто. У меня яма была глубиной 0,5 метра и площадью 1х1 м. Она слишком быстро заполнилась, мы огородили заборчиком ее с четырех сторон и сыпем уже кучку 2,0х2,5 м площадью. На зиму насыпали листьев, притоптали, еще добавили. Зимой пищевые отходы сыпали прямо на снег. Весной из любопытства копнула лопатой, а “ребят” там полно и маленьких видно.
Я живу на Сахалине.И для себя решила пойти таким путем. Сейчас получаю червей.Селю их на даче.Осенью часть оставлю, завалив едой, укрыв листьями ,навозом и то что осталось после уборки кабачков и им подобным. Часть увезу в город. У людей они зимуют в ведрах, в коридоре.Кушать они будут овощные очистки,гущу от кофе(у них нет зубов и для пищеварения им нужен песок в маленьких количествах). Огрызки яблок(но не цитрусовых),очень любят гнилые фрукты.На Новый год побалую их бананами.Если не целыми,то во всяком случае шкурками.Можно подсыпать перемолотую яичную скорлупу.
А есть еще черви Старатель, результат селекции русского профессора Игонина Анатолия Михайловича. Новый вид червя получен путем скрещивания двух популяций навозных червей : чуйского (южного) и владимирского (северного) в 1982 г. Замечательной особенностью червя “Старатель” является то, что он полностью отвечает требованиям наших климатических условий :
• рабочий диапазон температур +8Сº – +30Сº;
• при прохладных температурах уходит на глубину и сохраняет жизнедеятельность;
• начинает откладку яиц (коконов) от +8Сº;
• не привередлив к корму;
• усидчив в субстрате.
В отличии от “Красных калифорнийских” червей, “Старатель” легко переключаются с одного типа корма на другой, и может питаться : органическими отходами (даже ил с очистных сооружений), навозом любых животных. “Старатель” предназначен во-первых, для переработки различных органических отходов сельского хозяйства и промышленности, а во-вторых, для получения ценного органического удобрения – биогумуса.
Для общего представления о червях, я думаю, этого предостаточно. Если кого интересует данный вопрос в плане разведения , он может обратиться ко мне лично или найти информацию в Интернете.

Здравствуйте. В прошлом году купил участок, перечитал много книг, лазил по форумам и совсем запутался.
В одном месте читаю: Если в компост заложить только одну зеленую траву, то при разложении выделяется много азота и он улетучивается. Далее, в других местах: Если в грядки заделывать много зеленой массы (сидератов), то они заберут из почвы весь азот. Вопрос: Все таки при разложении микроорганизмами зеленой массы выделяется или поглощается азот?

При разложении зеленой массы азот выделяется